Dimanche, 22 juin 2025,
Des vêtements jetés par des consommateurs britanniques et expédiés au Ghana retrouvés dans une immense décharge située dans des zones humides protégées
Une enquête menée par Unearthed, en collaboration avec Greenpeace Afrique, a révélé que des vêtements jetés par des consommateurs au Royaume-Uni et envoyés au Ghana ont été retrouvés dans une énorme décharge située dans des zones humides protégées.
Les journalistes ont découvert des vêtements de la marque Next dans cette décharge ainsi que sur d’autres sites, et des articles de George (Asda) et Marks & Spencer échoués à proximité.
Ces dépôts de déchets sont situés dans une zone humide reconnue internationalement, qui abrite trois espèces de tortues marines. Les habitants se plaignent de voir leurs filets de pêche, leurs cours d’eau et leurs plages obstrués par des vêtements synthétiques issus de la fast fashion exportés depuis le Royaume-Uni et d’autres pays européens.
Dans une troisième décharge, située sur les berges d’une rivière menant à la zone de conservation, les journalistes ont trouvé des vêtements de M&S, Zara, H&M et Primark.
Les marques de mode ont reconnu que l’industrie rencontrait des difficultés dans le traitement des déchets textiles. M&S, George et Primark ont indiqué qu’elles mettaient en œuvre des programmes de reprise destinés à aider à résoudre ce problème. H&M, Zara et George ont déclaré soutenir la mise en place d’un cadre de responsabilité élargie du producteur (REP) pour rendre les marques responsables de l’impact de leurs produits en fin de vie.
Le débordement mondial de la fast fashion a submergé la capitale du Ghana, Accra, où des vêtements emmêlés recouvrent les plages urbaines et bordent les canaux.
De nouveaux sites de décharge apparaissent en dehors des zones urbaines, y compris dans des zones de conservation vitales pour la faune, selon l’enquête. Les journalistes ont également trouvé des déchets textiles, y compris de marques britanniques, enchevêtrés dans la végétation, semi-enterrés dans le sable, ou échoués dans un complexe balnéaire où un responsable a déclaré brûler chaque semaine des tas de vêtements.
Au cœur du commerce de vêtements d’occasion au Ghana se trouve Kantamanto, l’un des plus grands marchés de vêtements de seconde main au monde. Il reçoit plus de 1 000 tonnes de vêtements par semaine, mais un commerçant a indiqué que la qualité des vêtements s’était détériorée :
« Avant, nous avions de bons vêtements à vendre pour subvenir aux besoins de nos familles. Mais aujourd’hui, ceux que nous trouvons dans les ballots ne sont plus revendables », a déclaré Mercy Asantewa.
« Ils sont de mauvaise qualité et tombent déjà en morceaux dès l’ouverture. »
Il n’existe qu’un seul site d’enfouissement conçu correctement dans la région, et un autre est en construction. Le responsable du service de gestion des déchets d’Accra, Solomon Noi, estime que 100 tonnes de vêtements quittent le marché chaque jour sous forme de déchets. La ville n’est capable d’en collecter et traiter que 30 tonnes.
« Les 70 tonnes restantes se retrouvent dans les décharges, les canalisations, les lagunes, les zones humides, la mer et d’autres zones sensibles », a-t-il déclaré.
Les consommateurs britanniques jettent environ 1,5 million de tonnes de textiles usagés chaque année. Beaucoup ne sont pas recyclés :
Environ 730 000 tonnes sont incinérées ou mises en décharge.
Sur les 650 000 tonnes envoyées pour réutilisation ou recyclage, 420 000 tonnes — soit plus des deux tiers — sont exportées.
Le Ghana en reçoit plus que tout autre pays.
Un groupe de commerçants ghanéens s’est rendu à Bruxelles en 2023 pour plaider en faveur de l’introduction d’une législation REP au sein de l’UE afin de tenir les entreprises de mode responsables de l’impact environnemental de leurs produits en fin de vie. L’Association des recycleurs de textiles du Royaume-Uni a demandé au gouvernement britannique d’adopter une mesure similaire.
Le delta de la Densu, au Ghana, est classé site Ramsar d’importance internationale. Des tortues luths et vertes menacées d’extinction y pondent leurs œufs, et les vasières environnantes abritent des sternes rosées rares — migratrices du Royaume-Uni — ainsi que des courlis.
Les journalistes d’Unearthed ont trouvé deux nouveaux sites d’enfouissement récemment ouverts dans cette zone protégée, ainsi qu’un troisième site en amont, sur les rives de la Densu.
Les décharges conçues correctement comportent un fond étanche, un système de collecte et de traitement du lixiviat, une surveillance des eaux souterraines, un système d’extraction de gaz, et un couvercle de confinement.
Des images par drone du site Akkaway, le plus récent, montrent une vaste zone humide déboisée, des tas de déchets déposés à même le sol nu, à proximité des lagunes et cours d’eau, sans aucune protection apparente contre la pollution.
Un responsable de l’assemblée municipale de Weija Gbawe a affirmé être en charge du site et en superviser les opérations. Pourtant, l’installation de cette nouvelle décharge dans une zone humide protégée semble en contradiction avec la politique environnementale du Ghana, les directives nationales sur les décharges, ainsi que les obligations du pays dans le cadre de la convention Ramsar.
L’assemblée municipale n’a pas répondu à une demande officielle de commentaire.
Les habitants qui dépendent de ces zones humides pour vivre se disent inquiets des effets de cette pollution.
Seth Tetteh, 31 ans, vivant près du delta depuis sept ans, a déclaré :
« Cela ne fait que trois ans qu’ils ont commencé à jeter les ‘borla’ [les déchets] plus en amont. Quand on commence à pêcher et qu’on jette les filets, on ramène des poissons… mais aussi des vêtements et d’autres choses. C’est épuisant pour les pêcheurs. »
« Avant, on pouvait boire l’eau de la rivière. Maintenant, elle est noire. Ce n’est plus possible. »
Des habitants vivant près de la décharge en amont, appelée Weija Ashbread, ont confié aux journalistes que la zone était autrefois à l’état sauvage :
« Il y avait des alligators, des chats sauvages… toutes sortes d’oiseaux, et même des lapins », a raconté Ibrahim Sadiq, 19 ans, étudiant.
« Maintenant, quand il pleut, il y a tellement de moustiques, et l’odeur est insupportable. »
Un porte-parole de Marks & Spencer (M&S) a affirmé que l’entreprise n’envoyait pas ses surplus de vêtements vers d’autres pays ou décharges, mais proposait à ses clients des options pour prolonger la vie de leurs vêtements, via un service de réparation avec Sojo, et des programmes de collecte en magasin, en partenariat avec Oxfam (vêtements) et Handle (produits de beauté), dans le cadre de son plan de réduction de l’empreinte environnementale.
Un représentant de George, la marque textile d’Asda, a déclaré que le volume de production textile et le nombre de collections annuelles n’avaient pas augmenté ces dix dernières années, et qu’ils disposaient de plus de 800 points de collecte et d’un programme de reprise.
« Nous avons une politique de zéro déchet qui s’applique à l’ensemble de notre activité », a-t-il précisé.
« Nous soutenons l’idée d’une REP textile, à condition que les fonds générés servent à améliorer les infrastructures de recyclage au Royaume-Uni. »
Primark a affirmé :
« Nous n’autorisons pas l’envoi de vêtements collectés via notre programme de reprise ni de nos invendus au Ghana ni ailleurs en Afrique. Nous savons qu’aucune entreprise ne peut à elle seule résoudre le problème des déchets textiles. Le progrès réel ne viendra que si toute l’industrie agit ensemble. »
H&M a reconnu les défis structurels de l’industrie, notamment le manque de solutions de recyclage à grande échelle et d’alternatives en fin de vie.
« Même si c’est un défi sectoriel, nous reconnaissons notre rôle dans ce problème, surtout lorsque nos produits arrivent sur des marchés sans infrastructure adéquate de gestion ou de recyclage des déchets. »
Le groupe Inditex, maison mère de Zara, a confirmé soutenir une législation REP obligatoire :
« Nous pensons qu’avancer vers une législation commune offrira un cadre équitable pour tous les acteurs. La collecte séparée des déchets textiles est la base d’un modèle circulaire. C’est pourquoi nous promouvons les technologies de recyclage textile et développons les capacités pour les rendre viables. »
Next n’a pas répondu aux demandes de commentaires.
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